Машина в Канаде: рент, покупка, вождение, страховка

[мангуст]

По его словам, страховка этой машины стоит очень-очень дорого, несмотря на то, что живут они в деревне, а не в дорогом Торонто.

 

Как уже здесь указывали, страховка может быть выходного дня, либо ее можно заморозить на зиму например.

Мы свою Оптру закатили в гараж в октябре, а в апреле выкатили. Страховку на это период заморозили.

[Kase]

Как уже здесь указывали, страховка может быть выходного дня, либо ее можно заморозить на зиму например.

Мы свою Оптру закатили в гараж в октябре, а в апреле выкатили. Страховку на это период заморозили.

Кстати про Оптру. У нас это вторая машинка 2004г.в. брали б/у с 4-ых рук (4 хозяйна, причем один из них рентал был) недорого, как машинку на 1-2 года, покататься и в утиль, ну или за сколько возьмут. Несмотря на все эти ужасы и казалось бы старую начинку, проблем в ходовой/механике никаких, движок зверь до сих пор (почти 200.000км), кондей холодит, работает все до последней кнопочки. А вот разочаровала как всегда ржавчина на порогах - уже 4 дырки внизу в порогах. Если у вас еще нет, то присмотрите именно за этим местом (двери сами не тронуты, а вот под ними, ниже, там все печально), антикор там то да се, хотя если она у вас зимой в гараже, то должно быть все нормально.

[мангуст]

Если у вас еще нет, то присмотрите именно за этим местом (двери сами не тронуты, а вот под ними, ниже, там все печально), антикор там то да се, хотя если она у вас зимой в гараже, то должно быть все нормально.

Вроде нету пока

Мы тоже брали как первое авто, тогда в нашей деревне особо выбора не было. Но в целом, довольны. Единственно не понятно зачем для нее два литра, если в Европе они поменьше.

[TOLM]

2007 год, пробег на момент замены - 170 тыс км.

 

Как-то мчал домой, а жена в соседней полосе ехала.

Увидела, что у меня задница на стиральной доске подпрыгивает.

Механик их выкрутил, сжал - они не разгибаются. Т.е. газ уже ушел.

Решили поменять сразу, раз полезли.

 

В порядке флуда: с завода на тойотах обычно идут стандартные аморты, которые обратного хода, старотипные такие - они и не должны сами по себе "разгибаться". Неоригинал почти весь идет газонаполненный.

 

Но в целом поддерживаю, аморты стоят недорого, а эффект очень явный. Про бушинги - я так понял сайлентблоки которые - удивило, на тойотах обычно мега живучие, менять нужно когда они стучать начинают, но это игнорировать невозможно будет, стук будет сильный.

[TOLM]

Второй момент - греть двигатель перед заездом. Лучше до рабочей температуры или хотя-бы до 800 RPM холостых.

 

До рабочей темперутуры - это как? Пока термостат не откроется? У меня до джука ярис был - после заводки до открытия термостата - порядка 10 минут в движении )))

 

(просто попридирался ) На самом деле - сам за прогревки, но в нашем (бс) климате 30 сек для мотора имхо за глаза, ну и сразу не газовать сильно чтобы автомату и подвеске дать "размяться"

[J.D.]

До рабочей темперутуры - это как?

У меня на MDX пока два раза не включится вентилятор радиатора.

[мангуст]

До рабочей темперутуры - это как? Пока термостат не откроется? У меня до джука ярис был - после заводки до открытия термостата - порядка 10 минут в движении )))

 

(просто попридирался ) На самом деле - сам за прогревки, но в нашем (бс) климате 30 сек для мотора имхо за глаза, ну и сразу не газовать сильно чтобы автомату и подвеске дать "размяться"

 

А я всегда считал, что после непродолжительной работы двигателя, лучше ехать на среднем газу - мотор прогреется быстрее.

До работы в районе 3 км, по времени минут 5 ехать. Двигатель не успевает прогреться даже до 60. Вопрос, что стоять на стоянке 5 минут каптить и потом ехать, будет лучше чем завелся 30 сек и поехал ?

[grigory000]

Но в целом поддерживаю, аморты стоят недорого, а эффект очень явный. Про бушинги - я так понял сайлентблоки которые - удивило, на тойотах обычно мега живучие, менять нужно когда они стучать начинают, но это игнорировать невозможно будет, стук будет сильный.

 

Да, стучал один бушинг.

Он там хитрый, с шаровым соединением внутри:

<noindex>http://www.ebay.ca/itm/221413736584</noindex>

[TOLM]

Да, стучал один бушинг.

Он там хитрый, с шаровым соединением внутри:

<noindex>http://www.ebay.ca/itm/221413736584</noindex>

 

где там шаровое соединение? )) самый обычный сайлентблок. ценник честно говоря тебе выставили по большей части за работу. замена подобных бушингов правда задача не самая приятная в плане что нужен хороший пресс. в россии видел как чтобы подобное сделать в шаражках рычаги сперва типа на костерке - выжигают эти штуки, потом прессом засовывают. жесть конечно

 

ну и сход развал по идее сразу делается после таких штук

[TOLM]

А я всегда считал, что после непродолжительной работы двигателя, лучше ехать на среднем газу - мотор прогреется быстрее.

До работы в районе 3 км, по времени минут 5 ехать. Двигатель не успевает прогреться даже до 60. Вопрос, что стоять на стоянке 5 минут каптить и потом ехать, будет лучше чем завелся 30 сек и поехал ?

 

 

завел, подождал секунд 20 и поехал.. зачем стоять и коптить то? если жудкая зима какая то можно пару минут постоять (вспоминая свой родной владивосток)

[мангуст]

зачем стоять и коптить то?

Выше в форуме все пишут про обязательные прогревы.

[Kase]

Тут у нас в Кэмбридже (подозреваю, что и по Онтарио тоже) хотят акт провести о запрете айдлинга в определенных общественных местах. Так, что вполне вероятно, что коптить больше чем 2-3 минуты будет даже вне закона скоро. Думаю вебасто обогреватели тогда могут наконец-то появится в Канаде в повсеместной доступности.

[Kase]

А что думает общественность по поводу зимней резины на литье (вместо стальных штамповок)? И так ли это чревато на самом деле зимой (открытость колодок/торм.дисков и т.д.)? Есть вариант сэкономить и просто купить зимнюю резину без дисков, а потом каждую зиму менять, балансировать и т.д. - что в итоге дешевле и легче?

[VadimI]

А что думает общественность по поводу зимней резины на литье (вместо стальных штамповок)? И так ли это чревато на самом деле зимой (открытость колодок/торм.дисков и т.д.)? Есть вариант сэкономить и просто купить зимнюю резину без дисков, а потом каждую зиму менять, балансировать и т.д. - что в итоге дешевле и легче?

- Нормально думает. Я купил б.у. на kijiji в отличном состоянии комплект стоковских легкосплавных дисков под зимнюю резину.

- Думаю - полная ерунда. За зиму никаких проблем, а снегу у нас много. Разве что ездить по "полям", да и то, не вижу проблем.

- Если экономить - можно взять и штамповку б.у. за копейки, а иногда и вместе с резиной. Только смотреть на дату производства резины. Каждую зиму переобувать и баллансировать резину, я бы сказал - неудобно, да и не сильно дешево. Перед (после) первым снегом - там те еще очередя.

До рабочей темперутуры - это как? Пока термостат не откроется? У меня до джука ярис был - после заводки до открытия термостата - порядка 10 минут в движении )))

- Грубо говоря - стрелка посредине или чуть ближе к минимуму.

- Проблема с термостатом на Yaris.

завел, подождал секунд 20 и поехал.. зачем стоять и коптить то?

Да никто не заставляет коптить. Если хотите добиться длительного пробега двигателя - грейте.

[vik_987]

А что думает общественность по поводу зимней резины на литье (вместо стальных штамповок)? И так ли это чревато на самом деле зимой (открытость колодок/торм.дисков и т.д.)? Есть вариант сэкономить и просто купить зимнюю резину без дисков, а потом каждую зиму менять, балансировать и т.д. - что в итоге дешевле и легче?

 

Я слышал, что наоборот зимой лучше литьё т.к. можно снег и лёд чистить которые на штамповке изнутри не видно. Я ездил и в Канаде и в Украине. Цена перестановки + балансировки 80 баксов 2 раза в год. Сразу сменные диски не купил, не думал, что долго буду на машине ездить, а теперь жалею. Хотя если ездить менять на сервис колёса на дисках то берут с балансировкой 60 баксов экономия только если самому менять, но балансировать тоже периодически надо.

[Kase]

- Нормально думает. Я купил б.у. на kijiji в отличном состоянии комплект стоковских легкосплавных дисков под зимнюю резину.

- Думаю - полная ерунда. За зиму никаких проблем, а снегу у нас много. Разве что ездить по "полям", да и то, не вижу проблем.

- Если экономить - можно взять и штамповку б.у. за копейки, а иногда и вместе с резиной. Только смотреть на дату производства резины. Каждую зиму переобувать и баллансировать резину, я бы сказал - неудобно, да и не сильно дешево. Перед (после) первым снегом - там те еще очередя.

 

- Грубо говоря - стрелка посредине или чуть ближе к минимуму.

- Проблема с термостатом на Yaris.

 

Да никто не заставляет коптить. Если хотите добиться длительного пробега двигателя - грейте.

По дискам убедили - да и самому хочется литье. Будем искать.

 

А вот по поводу греть до рабочей температуры: зимой это порой 10-15 минут пока стрелка еле-еле сдвинется в сторону середины. Не то чтобы это было так плохо для движка, ну поработает движок на переобогащенной смеси на холодную, что плохого это может сделать двигателю, кроме как немного больше топлива попадет в масло и соответственно если так делать подолгу, то лучше наверно чаще менять масло. Длай свечей наверно работа на холостых в -15 тоже не айс, но особо ничего страшного нет, с учетом того, что сейчас свечи меняют только через 100.000км (ну в среднем для мэйнстрим машинок). Но вот реально высидеть эти 10-15 минут - по мне так проще, через 2-3 минуты медленно поехать. Ну исключения, конечно же, если автозапуском греть салон до комфортной температуры (тогда можно и 30мин коптить).

P.S. Этой зимой буду проверять как работает блок-хитер от розетки. Придется таймер розетку купить, чтобы он 2-3 часа поработал перед утренним запуском.

[J.D.]

А что думает общественность по поводу зимней резины на литье (вместо стальных штамповок)?

Поддерживаю. Я так и сделал - на родные литые (для Акуры диски делает ENKEI) одел зимнюю, а на новые литые (Touren) одел старую всесезонку.

 

И так ли это чревато на самом деле зимой (открытость колодок/торм.дисков и т.д.)?

Наоборот - меньше забивается снегом/наледью диск. А если забивается, легко заметить и очистить.

 

Есть вариант сэкономить и просто купить зимнюю резину без дисков, а потом каждую зиму менять, балансировать и т.д. - что в итоге дешевле и легче?

Я для себя решил, что у меня будут отдельные диски для зимы и лета. Ну а ездить на штамповках не захотел. К тому же, комплект новых литых дисков (кстати, даже легче, чем родные) обошёлся мне в скромные 800 долларов (что для размера 18x8J очень неплохо). Так и езжу, плюс два раза в год экономия на переобувке и балансировке (а это порядка 120 долларов, если не делать там, где не нужно это делать [читай - в Канадской Шине]). Тем более что это окупится примерно через четыре года после покупки.

 

А вот по поводу греть до рабочей температуры: зимой это порой 10-15 минут пока стрелка еле-еле сдвинется в сторону середины.

Смотря какой мороз и смотря где машина. У меня под крышей стоит, при минус 20, например, за те 10 минут, которые работает автозапуск, она почти до середины прогревается. Но под крышей на 4-6 градусов выше температура, чем на улице. Если мороз сильнее, просто два раза по 10 прогреваю. Иногда хватает 15 минут.

 

 

 

[vik_987]

Только смотреть на дату производства резины.

 

А сколько лет можно эксплуатировать зимнюю резину?

[Kase]

А сколько лет можно эксплуатировать зимнюю резину?

Где-то давно читал статью о том, что более мягкая зимняя резина через 6 лет уже теряет свои свойства. Т.е. думаю, хорошую качественную (брендовую) зимнюю резину можно нормально 5 сезонов откатать, а дальше лучше не искушать судьбу и купить новую. ИМХО. Если бы речь шла о летней резине, то я бы меньше беспокоился, но вот зимнюю - она может зачастую жизнь спасти.

[vik_987]

Где-то давно читал статью о том, что более мягкая зимняя резина через 6 лет уже теряет свои свойства. Т.е. думаю, хорошую качественную (брендовую) зимнюю резину можно нормально 5 сезонов откатать, а дальше лучше не искушать судьбу и купить новую. ИМХО. Если бы речь шла о летней резине, то я бы меньше беспокоился, но вот зимнюю - она может зачастую жизнь спасти.

 

Спасибо! У неё ещё и максимальный пробег раза в 2 меньше чем у летней.

[VadimI]

А вот по поводу греть до рабочей температуры: зимой это порой 10-15 минут пока стрелка еле-еле сдвинется в сторону середины. Не то чтобы это было так плохо для движка, ну поработает движок на переобогащенной смеси на холодную, что плохого это может сделать двигателю,

10-15 минут даже зимой и до состояния еле сдвинувшейся стрелки - однозначно нерабочий термостат (замените, это несложно).

Я написал выше - ЛУЧШЕ греть до рабочей температуры, но если нет, то хотя-бы до 800 RPM холостых. Это даже в USER Manual написано, если не ошибаюсь.

Плохого недогрев делает кольцам (закоксовка), циллиндрам (преждевременная выработка), кулачкам распредвала (выработка). Ну и плюс холодное трансмиссионное масло - тоже не сахар для коробки.

P.S. В любом случае, если вы не планируете длительную эксплуатацию этого АМ, можно на это все и забить.

А сколько лет можно эксплуатировать зимнюю резину?

4-5 лет, но покупать б.у., прошедшую больше двух сезонов, я бы не стал.

[vik_987]

P.S. В любом случае, если вы не планируете длительную эксплуатацию этого АМ, можно на это все и забить.

 

4-5 лет, но покупать б.у., прошедшую больше двух сезонов, я бы не стал.

 

Длительную это сколько лет и км?

 

Покупать бу я точно не буду, просто думаю сколько моей жить осталось. Меня удивило, что 3 мм протектора для зимы считается нормальным, мне кажется это слишком мало.

Спасибо!

[TOLM]

- Нормально думает. Я купил б.у. на kijiji в отличном состоянии комплект стоковских легкосплавных дисков под зимнюю резину.

- Думаю - полная ерунда. За зиму никаких проблем, а снегу у нас много. Разве что ездить по "полям", да и то, не вижу проблем.

- Если экономить - можно взять и штамповку б.у. за копейки, а иногда и вместе с резиной. Только смотреть на дату производства резины. Каждую зиму переобувать и баллансировать резину, я бы сказал - неудобно, да и не сильно дешево. Перед (после) первым снегом - там те еще очередя.

 

- Грубо говоря - стрелка посредине или чуть ближе к минимуму.

- Проблема с термостатом на Yaris.

 

Да никто не заставляет коптить. Если хотите добиться длительного пробега двигателя - грейте.

 

С термостатом как раз таки все ок было. Когда данную фичу обнаружил (у меня доп сенсор температуры стоял на входе в радиатор, открывание термостата четко было видно) сверился на ярис ворлде - у других то же самое. Выше кста уже написали про 60 градусов за 5 минут езды - один в один мой случай. У яриса вообще средняя температура ОЖ была в районе 80-82 градусов.

 

А какой смысл стоять и 5 минут греть машину до полной прогревки? В чем физика процесса? Греть нужно хотя бы 20-30 секунд имхо чтобы поршневая группа набрала температуру - поршни немного но изменяют форму при нагревании, та же ерунда с головкой. Учитывая высокие температуры внутри цилиндра (в районе 600-700 градусов), это происходит очень быстро - (попробуйте потрогать выпускной коллектор на вашем автом через 10 секунд работы авто и это просто от выхлопных газов). В чем смысл стоять 5 минут?

 

В целом покупка любой бу-шки с креглиста - и резины и дисков, имхо, деньги на ветер - сколько смотрю- дешего только барахло отдают, для себя решил что если нужно второй комплект - лучше на новый комплект поискать хороший дил и потом ездить несколько лет.

[VadimI]

Длительную это сколько лет и км?

 

Покупать бу я точно не буду, просто думаю сколько моей жить осталось. Меня удивило, что 3 мм протектора для зимы считается нормальным, мне кажется это слишком мало.

Спасибо!

- Больше 200 тыс. Хотя можно кольца закоксовать, если умеючи и через 70-80 тыс.

- Ну тут и износ протектора имеет значение и возраст. Если вы видите хороший протектор и возраст 6 лет - оно уже работать нормально не будет.

С термостатом как раз таки все ок было. Когда данную фичу обнаружил (у меня доп сенсор температуры стоял на входе в радиатор, открывание термостата четко было видно) сверился на ярис ворлде - у других то же самое. Выше кста уже написали про 60 градусов за 5 минут езды - один в один мой случай. У яриса вообще средняя температура ОЖ была в районе 80-82 градусов.

 

А какой смысл стоять и 5 минут греть машину до полной прогревки? В чем физика процесса? Греть нужно хотя бы 20-30 секунд имхо чтобы поршневая группа набрала температуру - поршни немного но изменяют форму при нагревании, та же ерунда с головкой. Учитывая высокие температуры внутри цилиндра (в районе 600-700 градусов), это происходит очень быстро - (попробуйте потрогать выпускной коллектор на вашем автом через 10 секунд работы авто и это просто от выхлопных газов). В чем смысл стоять 5 минут?

- Значит нужно разбираться. В любом случае такой долгий прогрев ненормален.

- Греть нужно не только поршневую группу, но и масло. Если масло вязкое, то его поток низок в каналах для смазки коленвала и распредвала, что плохо для оных. Поршня смазываются разбрызгиванием и если масло вязкое, то его для смазки поршней мало + высокая температура = масло горит = кокс на кольцах, особенно под нагрузкой и с плохим маслом. Где-то так. В любом случае, о физике процесса и выборе масла лучше читать на профильных форумах.

P.S. Трогать выпускной коллектор не буду.

[Slavasz]

Например: Markham is an idle free zone.

<noindex>https://www.markham.ca/wps/portal/Markham/R...afficOperations</noindex>

 

Вывод из опыта знакомых-сослуживцев:

лучше покупать машины американских производителей.

Импортные, ломаются так же как и местные, только запчасти стоят в два-три раза дороже.

Мол, американские жрут непомерно больше, отголосок семидесятых годов. За сорок лет, ситуация поменялась, коренным образом. Начиная с того, что во некоторых американских, двигатели стоят японские (Крайслер-Мицубиси), и наоборот (Мазда-Форд).

Кстати, на днях как раз, по этому поводу писали, что цена бензина, это не важный показатель для канадца, страховка и другие расходы, гораздо важнее.

 

Так что следующую машину, буду покупать только американскую